Xin Man est le haut pays des rêves

Le district de Xin Man, l’un des dix districts de Ha Giang, est un endroit tranquille près de la frontière chinoise. Il abrite une population totale de plus de 58 000 personnes, issues d'une petite vingtaine de groupes ethniques. Celui des Nung est majoritaire devant les Hmong. Suivis des Dao, des Tay, des La Chi et bien entendu des Kinh. Un pays de rêve…

Situation générale sur la province de Hà Giang 

La province de Hà Giang se trouve au nord-est du Vietnam. Elle partage 275 km de frontière avec le Yunnan, au Sud de la Chine. Selon les autorités, 1 million de personnes résident dans cette province. Mais ce chiffre doit être pris avec précaution car il est difficile de recenser les nombreuses minorités ethniques vivant dans les villages reculés et qui ont une vision abstraite et lointaine de la notion d'état civil...

Ha Giang est une des provinces les plus pauvres du pays du fait de sa géographie montagneuse et du manque de potentiel pour le développement agricole et industriel. Cependant, depuis quelques années, la situation économique s’améliore grâce au développement du tourisme.

On dit que la devise des habitants de cette région mystérieuse est : « Vivre sur la roche, mourir dans la roche ».  En effet, cette région à part offre au nord du district, de hautes montagnes rocheuses (dont Tay Con Linh à 2419 m – un des plus hauts sommets du Pays - et Chieu Lau Thi à 2402 m), qui se situent près du tropique du Cancer. C'est une zone sillonnée de grandes pentes, de vallées, de rivières et de ruisseaux. Puis viennent les montagnes moyennes de l’Ouest, qui appartiennent au bloc montagneux de la rivière Chay. Elles façonnent un paysage de cols d'altitude, de vallées et de cascades éblouissantes. Enfin, la région la plus basse de la province se blottit dans la vallée de la rivière Lo et accueille fièrement la ville de Ha Giang, point de départ assez connu maintenant, pour découvrir cette région.

Ha Giang : une nouvelle destination tendance ?

Alors que la ville de Sa Pa concentrait jusqu’à présent la plupart des touristes désireux de visiter les montagnes et les ethnies locales, la région de Ha Giang attire désormais de nombreux voyageurs, notamment des trekkeurs, désireux de s'éloigner de la folklorisation des communautés locales et ayant soif de retrouver de l'authenticité dans les paysages et les rencontres.

En dehors des nombreuses minorités ethniques qui font la joie des photographes, Ha Giang possède une richesse écologique sans pareil. Le plateau de Dong Van, reconnu comme patrimoine naturel mondial depuis 2010, abrite une faune et une flore encore préservée.

Dans la vallée de Sa Phin, derrière la porte du ciel de Quan Ba, se trouve le Palais du roi Vuong Chi Sinh (aussi appelé Palais Wang), qui s’était proclamé roi des Hmongs. Construite selon la forme du caractère chinois 王 (Vuong - Le Roi), la résidence de la famille des Vuong a été autrefois la maison la plus puissante en terre de Ha Giang.

Ces sites pour ne parler que des plus connus, car il en existe de nombreux autres :  les rizières en terrasse de Hoang Su Phi, le village des Lo Lo, le vieux quartier de Dong Van, la saison de la fleur de sarrasin, et pourquoi pas, pour les férus d'histoire, la RC4, Route Coloniale numéro 4 … Toutes ces merveilles contribuent au développement du tourisme de Hà Giang.

Maintenant que le décor est posé, il est grand temps de rejoindre notre coup de cœur du Haut-Tonkin !

Bienvenue à Xin Man !

Dans le temps, pour se rendre à Ha Giang ou dans les districts voisins, les habitants de Xin Man devaient emprunter un vieux petit pont enjambant la Rivière Chay. Instable et dangereux, il a été remplacé en 2016 par un nouveau pont, le Pont Coc Pai. Sa construction a donné naissance à de meilleurs échanges entre les districts et de nombreuses opportunités de développement économique, social et culturel. La circulation de produits agricoles en est devenue plus souple, s'accompagnant par ailleurs d'une meilleure offre touristique. Car au-delà des connexions Xin Man/Ha Giang/Bac Ha et Xin Man/Lao Cai, c'est aussi l'accès à Ha Noi qui se trouve grandement facilité.

Mais bien que situé sur le trajet Hoang Su Phi-Bac Ha, Xin Man reste peu connu. Peut-être seulement de quelques photographes curieux et amoureux des scènes de montagnes époustouflantes. Bordée de rizières en terrasse, la route pour Xin Man est aussi la route de la découverte des ethnies locales. Elle se différencient par leurs costumes, dont on tire leurs noms. Ainsi les H'mong Hoa (Hmong fleuris, Hmong fleurs) ou les H'Mong Ðen (Hmong noirs). On n'est d'ailleurs pas certain de cette étymologie datant du début du siècle dernier, qui se base sur les teintes principales des vêtements féminins. Les Hmong eux-mêmes étant bien souvent incapables d'en justifier l'origine.

Par contre, ce qu'on peut dire – et cela en aidera plus d'un – c'est que ces termes étant des retranscriptions ethnonymes indigènes, ils sont invariables. Les autres groupes ethniques sont les Nung, Tay, La Chi, Kinh, Hoa et Dao. Chaque groupe ethnique a sa coutume unique en matière de mariage, de culte, de festivals ou de funérailles. Pour illustrer, un marié Hmong ne peut se marier que s’il peut voler sa femme, (mais personne ne sait ce qu’il a fait pour gagner le procès). De même pour leurs dialectes.

Pour prendre le pouls et faire plus ample connaissance avec Xin Man et ses forces vives, rendez-vous au marché ! Autrement dit, on fait comme tout Vietnamien : on se lève (très) tôt ! Oui, même un dimanche… Mais le marché en vaut la peine…

C'est une féerie de montagnards – comme on les surnomme – en costumes traditionnels, venus de toute la région. Bien sûr, les étals sont tentants à souhait. Mais c'est cette diversité humaine, dans cet écrin hors du temps et quelque part hors de l'espace, qui fait la richesse unique du marché de Xin Man. Il y a bien entendu du choix dans les fruits et légumes, les viandes et les différentes sortes de riz. On y trouve du miel, du riz gluant, des jeunes pousses de bambou, des fleurs de pêcher…  Produits du quotidien et animaux sur pattes sont là pour être vendus, marchandés et finalement achetés. Ainsi, de tôt le matin et jusqu’à midi le marché grouille, bouillonne d’activités. Il vibre dans une mosaïque étourdissante de couleurs et de parfums.

Pas de marché sans spécialité culinaire ni dégustation ! Et là, difficile de résister au thắng cố, une soupe traditionnellement à base de viscères de cheval et saupoudrée d’épices locales, citronnelle et cardamone en tête. Aujourd’hui, le thắng cố se prépare aussi avec les viscères d’autres animaux comme le porc, la chèvre, le buffle ou le bœuf mais il séduit toujours autant les visiteurs. A moins de craquer sur du Men Men, farine de maïs cuite à la vapeur ou de déguster ce petit cochon "qu'on porte sous le bras" – traduction littérale de lợn cắp nách, en Vietnamien - petit donc, mais excellent, avec un goût de sanglier ! Un autre favori des touristes et des locaux est cơm lam, le riz gluant cuit dans un bambou. Le riz est trempé et assaisonné avant d’être introduit dans un morceau de bambou. Il est ensuite cuit au charbon de bois pendant environ une heure. À la fois copieux et savoureux, le cơm lam est un excellent plat reconstituant.

En se frayant un chemin à travers la foule, aux détours des allées étroites bordées de stands en bois, le voyageur est accueilli par des sourires chaleureux, spontanés.

Et puis… Il faut dire aussi, qu'on ne vient pas seulement pour commercer. Lieu de négoce, certes, le marché est aussi un lieu de rencontres. On demande des nouvelles des autres villages, des familles éloignées… On se raconte les derniers potins de la semaine. Les personnes âgées se mettent dans un coin pour évoquer avec leurs amis quelques souvenirs du passé… Cela se passe autour des étals, devant quelques verres d’alcool de riz ou de maïs. Ou peut-être de sarrasin ?

Autre tradition du marché, peut-être la plus vivace : la rencontre. Ah ! Quelle affaire ! Prétextant l’achat d’un peu de victuailles ou de quelques outils, on se rend au marché dans l’espoir… de rencontrer l’âme sœur… Heureusement qu'il a lieu toutes les semaines…

Juste un mot sur le riz de Xin Man. Le 28 septembre 2017, le Bureau national de Propriété intellectuelle a publié sa décision : le riz Già Dui de Xín Man reçoit une appellation géographique officielle. Don de la nature magnifiquement sublimé par le travail de l'homme, ce riz est désormais le centre de toutes les attentions gastronomiques…

On recense pas moins de 17 marchés dans le district de Xin Man! Ils se déroulent essentiellement les jeudi et vendredis, sauf celui de Coc Pai (Célèbre pour la fraicheur de ses fruits et légumes ainsi que son espace réserve aux bestiaux. Très apprécié aussi pour son choix de costumes traditionnels) qui a lieu les dimanches et le Km26 (Marché Theng Phang) qui se déroule les samedis. Pour anecdote, celui de Nan Xin est cité dans un livre de voyages - "Relations de divers voyages curieux" - datant de 1666 (!).

Aux alentours de Xin Man

De Xin Man il est facile, maintenant que la route a été refaite, de se rendre à Bac Ha à l’Ouest, et également de se rendre vers Hoang Su Phi et le superbe massif du Song Chay.

Non loin de là, à environ 16 km, dans la commune de Nam Dan, il y a un l'ancien site de pierres de… Nam Dan. Reconnue monument national du Vietnam le 21 février 2008, la "plage de pierre" est un lieu où se trouvent éparpillés de grandes dalles de pierre sculptées.

Les 15 hectares de champ pierreux ont été découverts en 2004 par des scientifiques de l'Institut d'archéologie et du Musée Ha Giang. Ce site curieux qui aurait 2000 ans d'âge, niché à l'intérieur de la vallée de Nam Dan, ne reçoit - à l'heure actuelle - que peu de visiteurs, tant il est confidentiel et peu touristique, ce qui ne devrait pas tarder à changer. La beauté des symboles gravés sur les rochers est pourtant fascinante : chaque pierre battue par les intempéries représente une légende de groupes ethniques selon sa religion, ses croyances et son culte aux Dieux et aux ancêtres. Il y a environ 80 gravures la plupart du temps sur le côté ouest des pierres. On peut reconnaitre 79 motifs différents qui décrivent la vie des habitants : on voit des champs en terrasses, des cours d'eau, la lune, et des formes de mains, de pieds aux significations mystérieuses. Ce pourrait être un groupe de tombes de dirigeants de la communauté ou un lieu de culte à des dieux, ancêtres et autres personnages importants.

Deo Gio, sur la route provinciale 178 se situe à la limite de la commune de Nam Dan. Si vous aimez les forêts primitives ou avez toujours rêver d'en voir, Deo Gio est fait pour vous !

Pour terminer le tiercé gagnant des alentours de Xin Man, citons Thac Tien. Située au milieu de la forêt vierge de Deo Gio, Thac Tien (chute d'eau des fées), est un patrimoine naturel national qui attire le voyageur curieux par sa beauté naturelle.

Dans la langue de l'ethnie Nung, Thac Tien est appelée la cascade de Tinh Tang, ce qui signifie : l'eau s'écoulant d'un grand trou. Beaucoup de locaux l'appellent également Thac Gio (chute d'eau du vent).

Pour toucher à ce petit bonheur, les visiteurs doivent descendre des centaines de marches à travers une dense forêt de bambous. Et là, ils découvrent un lieu paisible et serein, que ce soit en saison sèche ou en saison humide. Il y a un petit étang sous le pied de la cascade, qui est le réservoir de la Ta Lan, la rivière qui coule à Nam Dan.

Bien sûr, la belle cascade a sa légende, où il est question d'une ravissante jeune fille Nung et d'un garçon qui s'avèrera le fils de la divinité de la montagne…

Terminons notre tour d'horizon des beautés insoupçonnées de la région de Xin Man, en allant jusqu'à Hoang Su Phi. Une fois sur place, ne manquez pas de gravir le mont Kiou Leou Ti (2402m), le plus haut sommet de la région. A son sommet, le panorama est à couper le souffle.

La météo de Xin Man

La province a deux saisons, la sèche et la pluvieuse, dépendant de l’altitude de la région. 
Les zones inférieures de la province comprennent des collines basses, la vallée de la rivière Lo et la ville de Ha Giang. La saison sèche dure de la mi-septembre à la fin avril.

La température annuelle moyenne à Xin Man est de 22°C avec une amplitude de 15 °C en janvier à 27°C  à en juillet. Le taux d’humidité annuel moyen est de 84 %.

Comment venir à Xin Man

La meilleure façon d'arriver à Xin Man en venant de Hanoi, c'est de louer une voiture avec chauffeur. Vous serez pris à votre hébergement sur Hanoi et amenés sur Ha Giang ou au marché de Bac Ha. De là, vous vous dirigerez vers Xin Man. Sachant que la région est encore en phase de développement d'infrastructures touristiques du fait du peu de demandes jusqu'à présent, il n'y a pas de bus entre Bac Ha ou Ha Giang et Xin Man. Il est donc conseillé d'emprunter cette route tortueuse en voiture avec chauffeur.

Le bus limousine : temps de trajet : 5h30 de route

Compagnie : Ngoc Cuong

Départ : 2 départs par jour, à 7am et 4pm à toutes les deux destinations Hanoi et Ha Giang

Lieu de départ à Hanoi : au 36 rue Nguyen Hoang, juste quelques mètres de la gare routière de My Dinh, au Nord de Hanoi. Arrivée à Ha Giang à 12h30

Lieu de départ à Ha Giang : gare routière de Ha Giang

La compagnie Cau Me propose aussi les bus limousines VIP de 9 places :

Départ à 7.30am à la gare routière My Dinh, Hanoi

Départ à 4.30pm à la gare routière de Ha Giang

Le bus normal : temps de trajet : 7h de route

Plusieurs compagnies vous proposent cette destination : Cau Me, Ngoc Cuong, Hai Van etc…

Départ : 04h00, 05h00, 08h00, 13h00, 16h00, 20h00, 20h30, 21h00… à la gare routière de My Dinh. Arrivée à Ha Giang après 7h de route.

Retour : à 05h00, 09h30, 11h30, 16h, 20h30, 21h…à la gare routière de Ha Giang. Arrivée à Hanoi après 7h de route environ

Les bus sont climatisés avec couchettes molles, confortables.

Si on voyage par soi-même : train + bus. Soit Hanoi/Lao Cai en train de nuit. Puis prendre le bus Lao Cai/ Xín Mần qui passe par le temple de Bac Ha (près de l’hôtel Ngân Nga) à 16h.

Quelques recommandations lors des visites des villages ethniques et chez l'habitant

Le trekking pour traverser des villages est une activité intéressante et populaire - une bonne façon pour comprendre des cultures uniques locales, mais il y a quelques précautions à prendre.

La majeure partie de villages ont leurs propres règles qui sont censées être suivies aussi bien par les villageois que par les étrangers. Beaucoup ont "une forêt interdite" (avec des vieux arbres luxuriants ou des roches considérées comme sacrés). C'est un lieu consacré où ils adorent les esprits ou pratiquent les cérémonies religieuses. Les villageois protègent soigneusement ces forêts et les étrangers ne sont pas autorisés à y pénétrer. Quand ils conduisent les rituels traditionnels, beaucoup de villages installent une porte spéciale à l'entré. Par exemple, les villages Ha Nhi élèvent une porte ornée de poulet et des ailes, des couteaux en bois et des épées et d'autres groupes comme les Tay, Thaï, Giay, Lao, Bo Y et Xa Pho font de même, y placant parfois l'os maxillaire d'une vache ou une liasse de feuilles vertes, indiquant qu'un rituel est en cours. Si vous voyez ce genre de porte, n'entrez pas dans le village.

D'une façon générale, évitez de faire du bruit, de troubler l'atmosphère paisible et calme des villages. Evitez de siffloter en marchant dans le village : c'est considéré comme tabou parce que les gens du pays pensent que c'est le signal pour appeler les démons. Si des enfants vous suivent – ce qui arrivera très probablement – ne leur frottez pas gentiment la tête comme on le ferait spontanément en France. Pour les locaux, les âmes résidant dans la tête peuvent fuir et affaiblir le gamin en causant des maladies.

Règles en visitant la maison de quelqu'un

Dormir chez l'habitant au Vietnam est une façon agréable d'apprendre à connaître la culture d'une ethnie et son style de maison.

Cependant, n'entrez pas dans la maison s'il y a une liasse de feuilles ou de la verdure tissée ou encore des tissus blancs accrochés devant une porte. C'est généralement un signal d'obsèques récentes, interdisant aux étrangers d'y pénétrer.

En entrant dans la maison d'une ethnie particulière, il est préférable de vous renseigner auparavant auprès de votre guide ou de suivre les conseils de votre hôte. Par exemple, selon l'ethnie, certaines maisons peuvent avoir deux entrées. Une fois que votre hôte est d'accord, vous serez seulement autorisé à franchir la première porte. Les maisons Thaï ont des escaliers séparés, un pour les femmes et l'autre pour les hommes. Chaque maison a un autel en général situé dans la pièce commune, pour honorer les ancêtres aussi bien qu'adorer les dieux. Les gens doivent respecter bien évidemment ces lieux.

Il est de toute façon fortement conseillé de prendre un guide avec vous, ne serait-ce qu'à cause de la barrière de la langue, mais aussi pour éviter tout impair qui gâcherait bêtement votre séjour au Vietnam.

Ceque vous ne devrez pas louper dans la province de Giang 

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